шпатлевку только на голый металл или на эпоксидку(два мокрых слоя, просушить, зашкурить)...

<hr height=1 noshade id=quote>шурик

всем привет! При полном обливе я руководствуюсь тем принципом, что "пострадать" должна деталь, которая меньше всех бросается в глаза. Под словом пострадать я понимаю налетевший опыл (и чуть большая шагрень как следствие) на деталь, соседствующую с той на которой я заканчиваю нанесение лака. Ведь клиент всегда будет подходить к автомобилю со стороны водительской двери, след-но водитнльская сторона и, само собой, капот должны быть "этолоном". С этой точки зрения лучше сделать "пострадавшей" заднюю правую дверь. Можно еще капотом закончить, чтоб опыл на правое пер. крыло летел. Сам "маршрут" может быть любым каждый определяет его сам. И не забудь про медленные отвердители и расстворители. ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ ВСЕ КРАСИВО ПОЛУЧАЛОСЬ!!! <img src=icon_smile.gif border=0 align=bottom>

<hr height=1 noshade id=quote>шурик

утро доброе всем! Обидно, что иногда приходится отказывать клиенту. И самому неприятно, и денег не заработал. Постараюсь помочь(хотя бы советом :)) Итак, большинство трехслоек, соглашусь, надо красить в переход, хотя в моей практике встречалось достаточное количество красок, которые подходили встык один-в-один. Тут все от рецептуры зависит... Что может сделать маляр, чтобы себе помочь?! Во-первых, если колорист, что называется, "не уверен", обязательно делаем несколько тестов- для начала три: укрываем подложкой, а затем на первый тест наносим 2 слоя перла, на второй три, и на третий четыре, смотрим изменения и решаем, если результат с тремя слоями , к примеру, устраивает, красим. Но бывали и случаи, когда приходилось наносить до 7 слоев перла-вообще, это откровенный перебор, проще поколдовать с рецептом. Так вот, если просмотрев все флип-флопы сомнения остаются, делаем переход. И еще, в разных системах стандартным является разное количество слоев перла- в sikkens, к примеру 2, а в Nippon Paint-3. Слои перла должны быть мокрыми, и обязательна достаточная межслойная выдержка, чтобы перл успевал высыхать. При нанесении более трех слоев, можно даже сушку включить минут на 10...
Уф, вроде все, сумбурно немного, правда...

<hr height=1 noshade id=quote>шурик

И еще, пока кнопки не остыли...
Если трехслойка белая или бежевая, в 90% случаев колеруется подложка.
Итак, делаем переход. На зону перехода наносим прозрачную базу или биндер(в зав. от системы) одним мокрым слоем. Затем разбрасываем подложку, затем ее переразбавляем и разбрасываем дальше. Есть три варианта:
1) переразбавляем растворителем( наименее предпочтительный способ)
2) переразбавляем прозрачной базой (basefix, blending agent, adjusting clear- в зависимости от системы)
3) готовую к нанесению подложку смешиваем с разведенным перламутром. 100 частей подложки 50 частей перла. Разбрасываем. Затем эту смесь разбавляем еще: 100 частей смеси 50 частей перла. опять разбрасываем. Этот способ для осо-о-обо геморных цветов, таких как бежевый, например.
А потом, конечно, наносим необходимое кол-во слоев перламутра.
Удачи! не стоит бояться трехслоек-они добрые и пушистые! <img src=icon_smile.gif border=0 align=bottom>

<hr height=1 noshade id=quote>шурик

Редактировано - alleksandrsan , 24/09/2007 09:05:15

Редактировано - alleksandrsan , 25/09/2007 17:10:13

ОЙ-ой-ой! Слишком толстый слой-один из наших злейших врагов! Уж совсем заливать, "как лак", я бы поостерегся...

<hr height=1 noshade id=quote>шурик

потому что толстые слой плохо просыхают, могут поменять цвет,являются причиной плохой адгезии. Хотя, мы может, просто путаемся в понятии "мокрый" слой. Мокрый мокрому рознь! :)

<hr height=1 noshade id=quote>шурик

Всем Доброе! На мой взгляд, технология - первоначальна. Опыт ЧЕГО можно получить, не зная технологии?..
С уважением,

<hr height=1 noshade id=quote>шурик

""" как мне мнится сначпла рождается мысль, идея затем наступает время ......... проб с ошибками , откатами т. д. в результате которых откристализовывается некие правила, пункты, шаги
вот эти систематизированные пункты, и есть..."""


Если говорить о профессиональной окраске материалами высшего сегмента, то "поиск самого себя" и подгон технологий под себя, на мой взгляд (я думаю многие согласятся), не только бессмысленен, но и чреват порой... Мысль рождается у разработчиков системы рефиниша, проводится куча экспериментов и экспертиз, и только потом практически готовый, но все еще "сырой" продукт проходит экспериметальную фазу, где ошибки откатываются в кузовном завода изготовителя. Снова экспертизы и т.д.
В результате мы получаем продукт и к нему прилагающуюся технологию использования, которая позволит нам максимально полно использовать свойства материала и добиться наивысшего качества! Шаги в сторону-это верный путь к проблемам( которые могут проявиться и не сразу). Не надо совершенствовать технологию, надо грамотно ей пользоваться! И мысль должна работать не на то, "что бы такого изменить", а "как бы это все логично использовать"...
Я вижу это так...

А по поводу водных красок- это отдельная линейка материалов у многих производителей, в основе лежит не сольвент, а вода(специальная конечно) Из плюсов-хорошая укрывистость и экология, из минусов- приходится менять или дорабатывать оборудование(сушка проходит только при циркуляции воздуха-принудительный обдув поверхности),более внимательная поподготовка, более тщательное обезжиривание, более высокая цена, особенности хранения( нельзя морозить) и т.д. Есть особенности в нанесении. А вообще, водная система-очень интересная и перспективная вещь!

</font id=size5><font size=3><img src=icon_smile.gif border=0 align=bottom>

<hr height=1 noshade id=quote>шурик

Добрый день! В основном все профессиональные ремонтные системы подразумевают нанесение нескольких мокрых(напомню, это очень условное определение) слоев(до укрывистости) и последнего- т.н. "дымчатого". При этом следует уменьшить давление на 0,5 бар и примерно в полтора- два раза увеличить расстояние до детали. Нанесение дымчатого слоя позволяет более точно повторить цвет (особенно на светлых металликах) и раположение зерна. Т.к. при мокром нанесении зерно "тонет", не удастся воспроизвести заводской эффект, возникающий при электростатическом нанесении.

<hr height=1 noshade id=quote>шурик

Добрый день! А какие материалы использовались-база, лак,разбавители? Время подсушки базы перед нанесением лака, температура?

<hr height=1 noshade id=quote>шурик