>Красили в профессиональной камере - сору не меньше...


В борьбе с пылю мелочей не бывает. Камера - ещё не гарант. Надо обдувать детали уже в камере. Двери (если снятые) с внутренних сторон, все закутки. Самому обдуться (я даже где-то читал, что используют слегка мокрую одежду - ггггг). Потом обежирить, затем пройти липкой салфеткой. Кстати, польстю хозяевам форума, 4CR`овские салфетки неплохие. Да и липкая лента у них хорошая. Покрыть базой и перед лаком снова пройти липкой салфеткой. Если камера чистая и всё делать правильно, то бывает, как правило, три-четыре микропылинки на двери. На капоте в два раза больше. Покрасить без пыли почти невозможно.

<hr height=1 noshade id=quote>

Кстати, насчёт полировальных систем. Триэмовская классика 74->75->76 не даёт должного результата на чёрных красках. На моей прошлой работе триэмовскую систему сменили на американскую систему с одной полиролью - меняешь только полировальник. Первый - шерстяной, второй - поролоновый. Результат - супер.

Слышал, что и у 3M есть подобное, но не видел. Сдаётся мне, что будущее за односоставными системами. И у Фареклы есть "Тотал". Я ей как-то полировал чёрный металлик (на крышу Мазды-6 насрала птица, хозяин опомнился поздно - адгезия у птичьего дерьма с лаком чудовищная, никакой водой отпарить не смог; сточил вручную 2000-й бумагой и располировал Тоталом) - мне понравилось.

<hr height=1 noshade id=quote>

Нет, липкая не разотрёт базу. Между базовыми слоями надо давать выдержку до матовения поверхности, а после пыления перед лаком можно даже покурить. Хотя как, правило просто, пока ложишь базу на другие детали, предыдущие у тебя просыхают отлично. Смело берёшь салетку и счищаешь с базы пыль. Это обязательная процедура.

<hr height=1 noshade id=quote>

Если я не ошибаюсь, то до суток можно. Но это в техничка - а там всё перестраховано. Да, получается, что базу можно покрыть лаком и через неделю. Ла и больше видимо. Биндер (свзующее) имеет интересное свойство. С одной стороны он не позволяет просачиваться лаку глубоко к частицам, перемешивать базовый слой с лаковым, но в то же время база растворяется сольвентами, которые находятся в лаке. Так что адгезия между лаком и базой хорошая должна быть. Даже если нанесёшь поздно лак, он всё равно немного впитается в базу.


Но что касается салфетки, то я грю, там не надо выжидать много. Нанёс последний слой. Подождал буквально 5 минут и пошёл протирать. Давить же не надо. ;-)


И ещё надо скать, что много "пыли" в самой краске. Бывает старая, мороженная. Надо пользоваться 190-микронными ситами.

<hr height=1 noshade id=quote>

Лють, напиши ещё раз. Здесь такое бывает.

<hr height=1 noshade id=quote>

Лють, я, конено, могу ошибаться - я сам про дюйм "купил" в каком-то журнале. Но подумай сам - какой смысл делать обратную пропорцию? В СССР было как раз наоборот - чем выше цифра, тем больше зерно. А если, как ты говоришь, это размеры, то почему 800-я меньше 80-ки если зерно у восьмисотки в десять раз больше? ;-)

Ту программу-минимум, которую я привёл, я выстрадал во многих уже экспериментах. Она расчитана как в сопромате, архитектонике ли стена - и не очень тонкая, чтобы крышу удержать, и не очень толстая - чтобы зарыть в неё лишний бетон. Там много мелочей надо упомянуть, можно вспомнить про антикоррозионный грунт и прочее.

У каждого свой подход. Я соглашусь, 40-ка, 60-ка, 80-ка - это лишнее. Но если работать рубанком, то и 120-ка не нужна. Можно начать с 180-ки. У меня всё оптимально, на мой взгляд. Затем идёт жидкая, потом вытачиваешь твёрдой 240-й - если взять грубее - будет лишняя риска. Затем - да, ты прав - можно взять мягкую тарелку и сбить 320-й 240-ю ручную риску. 320-я - обязательно машинная. Аккуратненько. Затем матуешь весь элемент и перекрываешь нешлифуемым грунтом 320-ю риску. И дальше наносишь ЛКМ.

Я пробовал так уже не раз - нормально. Единственное - не все нешлифуемые грунты хорошие - надо выбрать лучший. ;-)

<hr height=1 noshade id=quote>

>А про грунты скажу, что расказывать о тонируемых или цветных грунтах можно очень много.

Многие неохотно их применяют. С одной стороны лень разводить. С другой стороны - на тёмных грунтах люди не видят дефектов, хотя и есть светлая проявка. А когда пользуешься нешифуемым грунтом, то не надо потом ловить на нём дефекты - их надо убрать уже на жидкой шпатлёвке, которая как бы является ещё и наполнителем.

Я не перестану петь оду жидкой шпатлёвке. С ней как-то увереннее. Залил и выточил твёрдым бруском - срезал все холмы. Если дотёр до металла, его перекроет нешлифуемый грунт.

Вернёмся к грунтам. Сначала я несколько в штыки принял дюпонтовскую идею с подложками - мне казалось, что краска должна перекрывать 100% поверхность и не важно, какая подложка. На самом деле есть нюансы. Чем меньше слоёв - тем меньше пыли. А также экономия краски, времени окраски, фильтров и т. д. Зачем пускать два лишних слоя краски, чтобы только перекрыть светлый, например, грунт? Или наоборот, если красим белой краской, то лучше использовать белый грунт. Но я всё равно считал, что подходящий грунт должен просто исключать влияние подложки на цвет краски.


Но потом стал гибко пользоваться подложкой, как составляющей цвета краски. Например, бывают яркие красные машины. Получить можно только нанесением яркой, а потому и прозрачной базы на белую подложку. Или вот у меня недавна была машина с глубоким тёмным "боком". А вот область отражения насыщенная и светлая. Я крашу низ стыка (с дверью) крылышка чёрным, а верхнюю часть и стык с капотом оставляю светлым. Окрашиваю деталь краской и получается вандэфул.


Но попробовал бы я сказать другому маляру, дескать, окрась стык в этот цвет, а это не трожь... Тот бы зевнул и сказал: "А оно мне надо?" Ггггг.

<hr height=1 noshade id=quote>

У нас технолог любил рассказывать легенды по поводу качества бумаги. Очень Мирку "опускал" и звалил Зээм. Но было замечено, что у 3M полоски Хукит хорошие, а бумага листами быстро выходит из строя. А вот Sia, особенно грубая - классно режет и точит, и точит. У Мирки Абранет хороший. У 4СR тоже вроде нормальная бумага. Единственное - резко заметно, что у 80-ки зёрна не так кучно приклеены как у 3M`а.

<hr height=1 noshade id=quote>

Привет, родной! И тебе благ - сам загадай каких. ;-)

<hr height=1 noshade id=quote>

Главное понять принцип градации абразива. Численное значение после литеры Р говорит о количестве "абразивенок", уложенных вплотную длинной в дюйм. Р40 - 40 абразивенок, Р80 - в два раза больше. Соответственно абразив 80-ки в два раза меньше. 120-ка в три раза меньше 40-ки. Далее красться через 40 пунктов нецелесообразно - прыгаем через 60 единиц к 180-ке. Потом 240-я. Снова увеличиваем шаг - теперь он 80 единиц. 320-я, 400-ка. Потом шаг - 100 единиц - 500-ка, 600-ка. Затем 200 - 800-ка, 1000-я. Уже в полировке используем Р1500 и Р2000. То есть всё нелинейно и преславутое правило "ста единиц" нарушается на мелком абразиве и также нельзя после 40-ки точить 120-й - бесполезно. Хотя вроде правило соблюдено: 120 - 40 < 100.

P40(40 ед)P80(40 ед)Р120(60 ед)Р180(60 ед)Р240(80 ед)РЗ20(80 ед)Р400(100 ед)Р500(100 ед)Р600 и т. д.

Можно создать программу-минимум. 40-ка - для строительства, 80-ка груба. Доктор Зло говорит, что машинка - не руки, точит быстро. Потому за нижний край можно взять 180-ку. 500-ка (машинная) - понты. 400-ка не нужна, если красить по-мокрому (грунт лучше брать специальный, а не "брюки превращаются" с конвертором).

Остаётся три абразива: 180, 240, 320.

Не рассматриваем момент с стекловолокном. Короче, обезжириваешь поверхность, потом проходишь машинкой-180 с небольшим наездом на лак. Обезжириваешь сначала - не надо жиры в риску забивать. Затем намазываешь тонкими слоями шпатлёвку. Машинкой (если пока нет денег на рупесовский рубанок ,купи дешёвую, но добротную плоско-шлифовальную Макиту) выводишь поверхность, часто щупая её. Как дошёл до кондиции - возьми ручной шлифок и 180-й же сделай "набело". Моно подмазывать и пользоваться проявкой. Не поленись - разведи жидкую шпатлёвку, обдуй поверхность от пыли и нанеси в два разливистых слоя, еле перекрывая затушованый участок - потом всё равно сточишь переход с лака. Не обклеивай скотчем - точнее не делай чётких границ жидкой шталёвки. Пусть будет перепыл, который потом сточится. Если покажется мало, то дай немного просохнуть этим слоям и нанеси снова. Теперь хорошо просуши шпатлёвку лампой, но не сожги! Шпатлёвка должна хорошо просохнуть - дать усадку. После этого бери жёсткий брусок и точи вручную и набело 240-й. Появится соблазн помочить водой, но не делай этого. Забивается шкурка? Меняй! Или чисть её легонько о старый скотчбрайт. Здесь ты делаешь всю белую работу. Затем берётся круглая эксцентриковая машинка и аккуратно без давления продишь без остановок 320-й с небольшим увеличением площади. Если надо обработать канты - машинкой не лезь - сбей на них риску сухим триэмовским суперфайном - такие серые пухленькие квадратики. Берёшь серый скотчбрайт и матуешь всю поверхность.

Обдуваешь деталь ещё раз в камере, обезжириваешь, проходишь липкой тряпкой. Разводишь нешлифуемый грунт правильного оттенка серого и обливаешь шпатлёвочное пятно. Подсушишь до матовости, проходишь липкой и перекрываешь всю деталь биндером (если светлый металлик). Затем базой перекрываешь грунтовое пято и делаешь переход на нетронутую часть элемента. Дал чуть испариться базе и покрываешь ремзону с переходом на первый слой базы. Давление пистолета низкое - 1,5, например. Подождал пять минут, прошёл по всмему элементу липкой тряпкой и закатал весь элемент под лак. :-)


От этого можно отталкиваться и улучшать.




<hr height=1 noshade id=quote>