Вова для этого и нужна ИК сушка чтобы шпатлёвка (грунт и др. ЛКМ) полностью просохла и не дала усадки при эксплуатации автомобиля, ведь летом поверхность автомобиля нагревается очень сильно, особенно чёрного до 80 градусов, и те материалы которые не просохли при ремонте дают усадку в результате получается данный дефект. Проверено временем.
Wed в четвёртом пункте написано, что лучше протянуть финишной шпатлёвкой, чем грунтовать 2-3 раза, а то что написано про увеличение числа слоёв при грунтовании, это зависит от толщины 1-го слоя грунта, в используемой системе, ЛК систему которую мы представляем на тюменском рынке и используем, 1 слой грунта даёт 50-60 мкм, т.е. 3 слоя 150-180 мкм.

<hr height=1 noshade id=quote>

Для тех кто не знает 1мм=1000мкм. При встрече на тендере с технологами других систем, технологи STANDOXa и RMa сказали, что 150-180 мкм маловато для неопытного маляра. А если грунт 25 мкм, то зачем его шкурить, красить по мокрому. Глубина риски оставленной после сухого механического шлифования абразивом P240 примерно 10 мкм, грунт 25 мкм заполняет только её, а не мелкие неровности.

<hr height=1 noshade id=quote>

Что вы делаете при возникновении пропилов, ваши дальнейшие действия перед окраской.

<hr height=1 noshade id=quote>

Пропилы = прошкуры. При подготовке перед окраской вы случайно прошкурили ЛКП до металла. Ваши дальнейшие действия?

<hr height=1 noshade id=quote>

Такой дефект, как плохая адгезия, встречается очень часто, так как причин его возникновения очень много и поэтому дать конкретный ответ очень сложно. На моей практике встречались очень интересные случаи, красился левый борт автомобиля ваз 2110 краской DUXONE млечный путь, из всех элементов облезла передняя дверь и часть переднего крыла, на двери было несколько пятен где лак так и не слез. На фольксвагене перекрашивали капот из-за облезания лака, делался не у нас к нам приехал перекраситься, вышкурили лак, перекрыли базой и закрыли лаком. Через некоторое время лак стал облазить с того же самого места, когда стали снимать краску с того пятна под ним находилась шпатлёвка. Ещё встречал как лак слезает с частью базового покрытия, т.е. последний слой базы (припыл) ложился на подсохший предыдущий и между ними не возникало адгезии. Это характерно для курящих маляров, покрасил два слоя пошёл покурить, пришёл когда всё уже просохло и сделал припыл.
Неправильной колеровкой тоже можно создать плохую адгезию. Не знаю как в ваших ЛК системах, в нашей при колеровке цветными тонерами (всё кроме металликов, перламутров и ксираликов) следует добавить 20% связующего для усиления адгезии (система не DuPont). Сегодня проверил цвет чёрный солид в рецептуре содержится черый тонер и 20% связующего.
На счёт границы круглых пятен в которых нет адгезии, я думаю что из-за неравномерности нанесения, ведь когда красишь серебром первый слой очень хорошо видно что он ложится пятнами. Слышал, что при неправильном разведении матовой добавки с лаком, при высыхании на окрашиваемой поверхности возникают матовые пятна (не вся ровная матовая поверхность, а глянцевая в матовых пятнах), т.е. при разведении в лак добавляется матовая добавка, не перемешивая наливают отвердитель и возникает вот такая херня.
Также причиной плохой адгезии может быть толстый или не равномерный слой лака.
Придерживайтесь технологии и будет вам счастье.

Я тоже слышал про тонирующий лак в балончиках, но по моему мнению, 1К продукты - это шняга, я тоже красил через праймер ничего не отслоилось.

<hr height=1 noshade id=quote>

Для рихтовки алюминия его сначала нужно разогреть, для этого требуется либо тепловой пистолет, либо какая-нибудь горелка открытого типа. Т.к. температура плавления алюминия невысока для того чтобы его не перегреть использовали и используют хозяйственное мыло как индикатор степени нагрева, т.е. намазывают повреждённый участок мылом и начинают нагревать, когда намыленный участок почернеет(если я неошибаюсь) можно приступать к рихтовке. Сейчас существуют какие-то более современные индикаторы.
А насчет усадки затрудняюсь ответить, может кто-нибудь другой поделиться опытом.

<hr height=1 noshade id=quote>

Iwata w400 пистолет с технологией переноса материала аналогичной RP. Я использую этот пистолет для нанесения лака и грунта мокрый по мокрому, но не исключено и нанесение базы.

<hr height=1 noshade id=quote>

В дополнение к выше написанному TRAINERом, работайте всегда в перчатках и защита от вредных веществ, и дефектов меньше.

Полностью согласен с Kanом по поводу японского лака. А на счёт проблемы образования сколов, из сообщения я понял так что это заводской косяк с их первичным грунтом. Для решения этой проблемы рекомендую удалять все покрытия до металла и использовать технологию мокрой окраски обязательно через кислотный грунт, с добавлением в базу добавки от сколов или обычного активатора от лака 10%, а также использовать добавки в лак (если имеются в вашей лакокрасочной системе) препятствующие образованию сколов, а не пластифицирующие его или же закрывать керамическим. Стараться восстановить ЛКП аналогичное по толщине заводскому (в среднем 100 мкм), т.к. толстое покрытие является причиной плохой адгезии и ведёт к образованию сколов.