Практически всё верно. Излишне только после P400 тереть абразивами. Серебристая база Spies Hecker, например, перекрывает 400-ю риску от машинки нормально. Работа машинкой абразивом P500 - лишняя перестраховка.
Я так понимаю. Нет никакой жёсткой программы ремонта. Я бы сказал, что ремонт допускает компромиссы. Например, положено шпатлёвку ложить на голый металл, но в действительности мало кто следит за этим, тем более что в техничках сказано, что кроме металла подложкой под шпатлёвку может выступать и старое покрытие.
И вот тут компромиссы. Знаешь как с лаком. Быстрый лак - хорошо, быстро встаёт от пыли, не требует для сушки много энергии. Но зато есть проблема перепыла, мало живёт разведёный, может закипеть, бампера красить не желательно - скалывается. А добавишь пластификатор, все преимущества быстрого сходят на нет.
Вот и думаешь - 80-кой снять старое покрытие до металла - быстро и экономичнее (экономия круга, ведь металл быстрее всех убивает абразивный круг). Но с другой стороны риска бывает и грубовата от 80-ки. Потому края расшлифовываем, например, 150-кой, а шпатлёвку наносим с усилием, чтобы заполнила риску от 80-ки. Кстати, перед зачисткой старого покрытия обежзириваем - ты же не хочешь, чтобы жир залез в риску? И перед нанесением шпатлёвки тоже обезжириваешь.
Начинаешь точить рубанком, шлифком - придаёшь геометрию; машинкой не придашь. Опять поиск: 80-ка режет, а 120-ка уже лижет - создаёт волны на площадях. 180-ка - не лучший номер для перетерания 80-ки. Возьми абразив покрупнее. Последующий абразив не должен быть меньше предыдущего более чем в два раза - умножаешь предыдущий абразив на два и даже лучше, если "округляешь" в меньшую сторону. Нормальный грунт-наполнитель можно наносить на поверхнсть, по которой прошла машинка с мягкой подкладкой с абразивом P220. Значит заканчиваем 220-кой.
80 -> 150 -> 220
100 -> 180 -> 220
120 -> 220
Второй вариант бесмыссленен - в нём нет элегантной простоты третьего и "мужественности" первого. Одним словом, если у тебя большие площади, точи шпатлёвку 80-кой, перетирай снова рубанком 150-кой и заканчивай под грунт машинкой с 220-м мягким кругом, заходя на старое лакокрасочное покрытие. Если площадь небольшая, а тем более хочется сделать ремонтное пятно поменьше (чтобы осталось место под переход) без последующих перекрывающих перетираний, то точи 120-кой, а потом аккуратно сбивай 220-й машинкой. Обдуй, обезжирь.
На голый металл брызни из аэрозольного балончика с антикоррозийником - удобная штука эти аэрозольные балончики. Затем наносишь грунт-наполнитель, заходя на старое лакокрасочное покрытие. Выдержал до матовения и снова слой наполнителя - не выходя за границу первого слоя. Выдержи до матовения и аккуратно просуши лампой - грунт даст усадку и больше не создаст сюпризов. Наносишь проявку.
Выше я сказал, что под покраску можно закончить машинкой с абразивом P400. Но перед этим лучше пройти "умным" рубанком набело. Надо учитывать, что машинка, а тут и с мягкой подкладкой, точит скромнее рубанка, а потому 400-ка гарантирует одолеть что-нибудь не крупнее 240-ки. Перед 400-кой обязательно натираем проявочным порошком. В итоге получаем (ш - шлифок, м - эксцентриковая машинка): шпатлёвка - > 80р -> 150р -> 220м -> наполнитель -> 240р -> 400м.
Обдуваем, обезжириваем, собираем пыль липкой салфеткой. Красим.
Скотчбрайт™ же в твоём случае нужен лишь красный - заматовать перед грунтом то, куда не подлазит машинка. Серый нужен скорее для переходов, но у тебя полный окрас. Если нет возможности взять машинку (а щас их дают напрокат), то шлифуй грунт по-мокрому вплоть до P1000.
И самое главное. Нет никаких жёстких правил. Сколько маляров, столько и методов ремонта (с).
<hr height=1 noshade id=quote>С уважением, Анатолий Виноградов
