[quote]
Я продливаю жизнь 3М лепестку так.Вставляю его в маску надписями внутрь,дышу пока не забъется.Потом снимаю с него верхнюю пленку,которая без надписей,дышу дальше.Без этой пленки он работает гораздо дольше чем с ней!

<hr height=1 noshade id=quote>сколько маляров столько способов ремонта
Интересно, для чего спецы 3М ломали головы, привлекали НИИ для расчетов толщины предфильтров, обоснования используемых материалов и т.д. Не лучше ли забить стоимость предфильтров( у нас это 2,5- 2,7 $) в стоимость подготовки машины и не заниматься ерундой?Вы гробите свое здоровье и подталкиваете к этому других. Можно и одноразовые ситечки промывать раствором и повторно процеживать краску... Без обид...

<hr height=1 noshade id=quote>Мы, беларусы, мирные люди

Я же сказал- без обид! Никаких жмотов.
Doctor Evil, у нас комплект( два предфильтра) стоит 70 ваших рублей ( а наших 5000-5500 рублей). И вообще, очень интересно, почему так здорово отличаются по цене материалы?

<hr height=1 noshade id=quote>Мы, беларусы, мирные люди

День добрый! Лично знаю маляров, которые красят и при 5С, заявляя при этом, что критическая температура 0С. Я все же склоняюсь к тому, что критической нужно ститать температуру 15 градусов, причем это должна быть температура детали. Соответственно, температура в помещении должна быть около 20 град.
Из лабораторных исследований известно, что понижение температуры на 5 градусов увеличивает время сушки того же грунта более чем в 2 раза. Могу полностью подтвердить этот факт, так как с коллегой проводили временной замер в нашей камере.
К вышеперечисленному могу добавить и то, что предельная температура для того же активатора лака или краски 15С.
Ну а в своей практике я пару раз эксперементировал покраской авто при температурах ниже 10 градусов и нынче я в завязке: дюже неудобно, знаете ли, слезы маляра убирать. Причем, однажды красил Мазду 626 в старом кузове. В гараже (камеры тогда еще не было) было довольно тепло и после нанесения последнего слоя(красил Мипой) вышли на улицу отдышаться, приоткрыв при этом ворота и люк с противоположной стороны(напротив капота). Минут через 5-10 краска с капота начала плавно съезжать по всей плоскости вследствие внезапного охлаждения метала из-за сквозняка( на улице было -10-15С). Больше я не эксперементировал.
Хотя допускаю, что на тот момент было слишком мало опыта. После последнего влета на сумму в 400$ (Volvo S60- причина в некачественных материалах) я практачески на 100% соблюдаю технологию(что и Вам советую) и проблемы в прошлом.
Может есть смысл поставить водогрейный котел? У меня уже через15 минут после растопки температура в камере 20С( за бортом 12С) и в течение всего рабочего дня без труда поддерживаю температуру 25С.
Возможно, в линейке Шпица есть материалы, предназначенные для работы в условиях низких температур, в DUPONT таковых нет.

<hr height=1 noshade id=quote>Мы, беларусы, мирные люди

Редактировано - Паша-малыш , 02/10/2006 23:53:53

Добрый день! При нанесении первым слоем шпатлевки со стекловолокном возможно не перешлифовывать его при условии, что слоем шпатлевки Glas только закладываете вмятину... Но при выведении сложных контуров такое вряд ли возможно. Да и при нанесении нет-нет да и остаются канты от ребра шпателя. Учитывая также структуру шпатлевки со стеклом(достаточное количество пор) могу посоветовать все же перешлифовывать каждый слой с обязательной обдувкой детали перед нанесением последующего. Что касается универсальных шпатлевок, то я неоднократно практиковал шпатлевание без предварительного шлифования. Единственное требование- соблюдение технологического процесса( он, кстати, описан на каждой банке). Основное- это соблюдение пропорции отвердителя(об этом неоднократно говорилось): я использую электронные весы(кто-то пользуется методом теннисного шарика-это количество шпатлевки и горошины- это количество отвердителя). Также ко времени межслоевой сушки,указанном в инструкции, я добавляю 5-7минут(для гарантии). Если через некоторое время Вы прикоснулись рукой к месту, на которое была нанесена шпатлевка и почувствовали тепло, то не торопитесь наносить последующие слои, так как предыдущий слой еще не засох(выделение тепла происходит из-за химических процессов).
И еще: если при нанесении шпатлевка начала застывать и образуются комки, то без сожаления выбросте эту порцию...
Что касается наполнительной и финишной шпатлеки, то я рекомендую обязательное шлифование после нанесения каждого слоя.
Да, и еще: лучше тоньше(слой шпатлевки), но чаще.

<hr height=1 noshade id=quote>Мы, беларусы, мирные люди

Все время считал, что основое время тратится на подготовку детали к покраске(до 90%), а остальное- на покраску...
Ан нет, вон как технология далеко шагнула... Вон португальцы, скандинавы по этой технологии шпарят. А москвичи тоже хороши: солеными зимами давно испытали технологию, а с нами не хотят делиться!
А если серьезно, то любой, кто очень внимательно ознакомится с нашим форумом, сможет создать на ровном месте такую рекламу с использованием терминов, что клиенты на ура переть будут.

<hr height=1 noshade id=quote>Мы, беларусы, мирные люди

<BLOCKQUOTE id=quote>цитата:<hr height=1 noshade id=quote>
Уважаемый Паша-малыш! Справедливости ради, а что Вы тогда понимаете под словосочетанием "заводские покрытия"?

<hr height=1 noshade id=quote>
<hr height=1 noshade id=quote></BLOCKQUOTE id=quote><font face="Verdana, Arial, Helvetica" size=3 id=quote>
Здравствуйте, уважаемый Кано! В моем понимании словосочетание "заводские покрытия"- это оригинальные детали (не китайского производства) обработанные катафорезным грунтом. Отличаются не только качеством обработки, но даже упаковкой детали. В данном случае катафорезный грунт снимать не следует, а только матуется деталь и либо заливается наполнителем, либо(при небольших вмятинах не требующих вмешательства рихтовщика) закладываем шпатлевкой.

<hr height=1 noshade id=quote>Мы, беларусы, мирные люди

Здравсствуйте, уважаемые! Полностью согласен по поводу удаления наклеек- удалять! Но, позволю маленькое отступление. Если со сложными контурами(наклеек) все понятно, то более-менее простые наклейки(по желанию клиента) после покраски можно возвратить на прежнее место: достаточно просто аккуратно ее снять. А для этого можно применить строительный фен(если таковой имеется). Наклейка нагревается, снимается и аккуратно несколькими точками наносится на панель(допустим из пластика). таким же образом демонтируют все шильдики, когда сравнительно новая машина готовится в замену цвета. После перекраса все возвращается на свои места.

<hr height=1 noshade id=quote>Мы, беларусы, мирные люди

<BLOCKQUOTE id=quote>цитата:<hr height=1 noshade id=quote>
Кстати, Дюксоновские шпатлевки (DX 80? DX 82) предусматривают возможность нанесения на грунт и ЛКП. Сам не юзал.

<hr height=1 noshade id=quote>
<hr height=1 noshade id=quote></BLOCKQUOTE id=quote><font face="Verdana, Arial, Helvetica" size=3 id=quote>
Господа! дабы не возникало недоразумений, приводите, пожайлуста, проверенную и подробную информацию по техническим характеристикам производителей материалов( а не обобщенные фразы, на основании которых затем делаются неверные выводы).
Уважаемый Кано, шпатлевки DUXONE DX 80, DX 82, специально рекомендованы для:
- стали, оцинкованных поверхностей, алюминия и полиэфирных стеклопластиков;
- заводских покрытий(кроме 1К грунтов, протравливающих грунтов "wash primers", а также термопластичных грунтов и КРАСОК);
- грунтов DUXONE.
"Настоящие данные распространяются на соответствующие материалы и не могут быть использованы для этих материалов в комбинации с любыми другими материалами или при их приминении в других процессах."
Поверьте, очень обидно, когда после таких реплик продукцию DuPONT ставят на один уровень с (... Боди и тому подобную нечесть!!!!).

<hr height=1 noshade id=quote>Мы, беларусы, мирные люди

Уважаемый Кано, в технических характеристиках по использованию DUXONE 80 и 82 нет ни слова о ЛКП.

<hr height=1 noshade id=quote>Мы, беларусы, мирные люди

Здравствуйте и Вы, уважаемый МК!
Дожидаюсь полного высыхания и затем снимаю оклейку.
Внимание! Если при оклейке Вы также используете укрывпакеты, то рекомендую пользоваться пакетами фирмы 3М, так как с дешевых пакетов при снятии отрываются пласты засохшей краски или лака и попадает на детали( а Вы попадаете на полировку- одно дело сполировать пыль, а другое- все это прилипалово). По деньгам 3М дороже, но это стоит того. Второй вариант- это при оклейке укрывпакетами окантовку(20-30см) производить бумагой.
Итак, покрасили и оставили высыхать( чем меньше тереться вокруг машины, тем меньше пыли). А если вдруг валик коснется свежеокрашенной детали? Перекрас!
Возможно, кто-то думает иначе...

<hr height=1 noshade id=quote>Мы, беларусы, мирные люди