|
01.10.2014 15:03:17
Электрик-оранж в 2 и в 3-х стадийках отличаться будет и довольно сильно. Ибо перламутр лежащий в основе цвета имеет прозрачный кристалл и работает по принципу преломления в кристалле. Важную роль имеет "дно" в формировании цветового восприятия эффекта, отражённый от него свет учавствует в повторной интерференции внутри кристалла. Краска добавленная в прозрачный компонент с перлом приглушает эффект, делает его не таким ярким.
И именно поэтому в 2-х слойных системах можно попытаться красить переходом, а в 3-х слойных это лишено всяческого смысла, тут слои считать надо.. А вообще - лучше подобное делать в 3хслойных системах. Т.е. неизвестно как крашена машина, лучший результат ремонта - 3-х слойный ремкомплект. Будет обидно попытаться сделать переход на 2-х слойной базе и потом перекрашивать ещё одну деталь... <hr height=1 noshade id=quote>TCrown2.0 |
|
|
|
|
|
01.10.2014 15:02:38
Коллега, доброе время.
На Ответы от специалистов Учебного центра, вы можете расчитывать только касаемо профессиональной системы окраски материлами Spies Hecker. В отношении расходных материалов малярного участка, можно получить компетентные ответы по материалам 4CR и 3М. С уважением, Максим Дорофеев Директор Учебного Центра Редактировано - TRAINER , 30/11/2006 09:40:17 |
|
|
|
|
|
01.10.2014 15:02:32
У меня чёт проассоциировалось с "Паша-малыш".. Я темку сначала прочитал вот и..
Вот рекомендация от сиккенса по покраске хамелеоном: Хамелеон от сиккенс. Технология нанесения: Процесс нанесения : Общие замечания: Сначала нанесите первый одинарный слой на ремонтные пятна . После межслойной выдержки для испарения растворителя 2-5 минут, нанесите одинарный мокрый слой покрытия на всю поверхность. После межслойной выдержки 2-5 минут, нанесите тонкие одинарные слои,в зависимости от укрывистости конкретного цвета, выдерживая 2-5 минут между слоями для испарения растворителя. Обеспечивайте чтобы краска высыхала до матового состояния покрытия. Уменьшите рабочее давление до 2 бар и нанесите 1 или 2 дымчатых слоя. <hr height=1 noshade id=quote>TCrown2.0 |
|
|
|
|
|
01.10.2014 15:02:32
Выдержка с дром.ру на тему технологии окраски:
======================================= Что сделал я. Т.к. ждать своего заказанного пистолета мне походу ещё долго - пошёл на рынок, купил китайский пистолет Voylet. Стоит оно у нас 2500р, в комплекте - сам пистолет, регулятор давления, сопло с головкой на 1.3, сопло с головкой на 1.8, ремкомплект - игла и уплотнения, ключ, переходники, хомуты, ёршик для чистки, фильтр для краски внутренний. Точное название - H-827-KIT. В принципе - отличная цена для этого набора, поэтому и купил. К слову сказать заказывал себе Sata, но его до сих пор не привезли, прошёл почти месяц. ну да ладно. Рабочее давление пистолета - не более 3атм, 45пси. Им и делал пробную окраску двери. Опыт показал, что пистолет довольно экономно кладёт краску. Из опыта уже знаю, что подобные "облака" есть следствие ТОЛСТОГО слоя краски-хамелеона. Размер частицы краски - 25-30 микрон, толщина слоя - сильно больше. В результате в толще слоя частицы краски распределяются неравномерно по ГЛУБИНЕ от дна(слоя подложки), что и даёт при некоторых углах видимость наличия краски, а при других - тёмные и светлые пятна. Выход оказался прост - не красить хамелеон как металлик! Забыть как надо красить металлик и сделать всё подругому. Я красил вышеописанным пистолетом с соплом 1.3. Итак технология: 1-й слой. делаем давление на входе 4атм, при нажатом курке давление в моём случае падает до 3атм. Подача - средняя, расстояние до объекта - около 40-50см. И тонким слоем напыляем краску. Движение руки делаем со средней скоростью, при покраске не допускаем намокания участков - после наложения 1-го слоя надо чтобы он был слегка матовый, но ни в коем случае не мокрый. 2-й слой накладываем после 1-го через 10 минут, тут уже должен быть явно заметен отлив на поверхности. Потом ещё 10 минут пауза и убавив давление на входе до 2атм(при нажатом курке - 1атм получается) и слегка увеличив подачу - наносим ещё 2 слоя краски, с межслойной сушкой в 10 минут. Расстояние - 30см, факел распыла на всех слоях - самый широкий. После каждого слоя должна увеличиваться интенсивность цвета краски и не появляться облачность. Если между слоями появляется пыль на поверхности - можно убрать её обычной обеспыливающей салфеткой. У меня была, я пользовал сиккенсовской салфеткой. Вот в принципе и всё. Получилось 4-ре слоя. Самое главное - забыть о заливке, и делать всё подругому. Лакируем как всегда через 10 минут пройдясь по детали салфеткой. <hr height=1 noshade id=quote>TCrown2.0 |
|
|
|
|
|
01.10.2014 15:02:31
что касается ремонтной покраски - перекрашивать деталь можно. У меня получалось полное попадание в цвет.
я делаю это так - окрашиваемая деталь напыляется сухим напылением, после каждого слоя интенсивность цвета на отражение от поверхности сравнивается с эталоном. Т.е если в отражении краска даёт зелёный цвет - смотрим на интенсивность зелёного ЗАЛАКИРОВАННОГО участка под тем-же углом к источнику света. Чаще всего беру откручиваю лючёк и сравниваю. После лакирования всё оказывается ровно. У меня вот этот метод работает. <hr height=1 noshade id=quote>TCrown2.0 |
|
|
|
|
|
01.10.2014 15:02:31
так эта - я и шпис брал и мипу и моби. по 100г покупал и пробовал, когда не получалось. Есс-но речь идёт о трёхслойной модели покраски, о хамелеонах. И проблема есть у всех - а именно неравномерность наложения пигментного слоя. Подложку в 3 слоя укатывал, а вот с пигментом - получались облака, непрокрасы, которые перекрыть ничем не возможно. Отсюда и вопросы о правильной технологии покраски.
В нашем городе шпис появился только перед НГ, до этого были р-м, мипа и прочие. так вот - красили в аквариус от мипы газ 21 и порш. И обе машины испортили, везде непрокрасы, полосатость именно пигментного слоя. И как с этим бороться никто не знает. Поэтому и спрашиваю, теперь есть и шпис, но проблема не исчезает. Дело именно в технологии покраски. А как правильно - никто не знает. <hr height=1 noshade id=quote>TCrown2.0 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
