Главное понять принцип градации абразива. Численное значение после литеры Р говорит о количестве "абразивенок", уложенных вплотную длинной в дюйм. Р40 - 40 абразивенок, Р80 - в два раза больше. Соответственно абразив 80-ки в два раза меньше. 120-ка в три раза меньше 40-ки. Далее красться через 40 пунктов нецелесообразно - прыгаем через 60 единиц к 180-ке. Потом 240-я. Снова увеличиваем шаг - теперь он 80 единиц. 320-я, 400-ка. Потом шаг - 100 единиц - 500-ка, 600-ка. Затем 200 - 800-ка, 1000-я. Уже в полировке используем Р1500 и Р2000. То есть всё нелинейно и преславутое правило "ста единиц" нарушается на мелком абразиве и также нельзя после 40-ки точить 120-й - бесполезно. Хотя вроде правило соблюдено: 120 - 40 < 100.

P40(40 ед)P80(40 ед)Р120(60 ед)Р180(60 ед)Р240(80 ед)РЗ20(80 ед)Р400(100 ед)Р500(100 ед)Р600 и т. д.

Можно создать программу-минимум. 40-ка - для строительства, 80-ка груба. Доктор Зло говорит, что машинка - не руки, точит быстро. Потому за нижний край можно взять 180-ку. 500-ка (машинная) - понты. 400-ка не нужна, если красить по-мокрому (грунт лучше брать специальный, а не "брюки превращаются" с конвертором).

Остаётся три абразива: 180, 240, 320.

Не рассматриваем момент с стекловолокном. Короче, обезжириваешь поверхность, потом проходишь машинкой-180 с небольшим наездом на лак. Обезжириваешь сначала - не надо жиры в риску забивать. Затем намазываешь тонкими слоями шпатлёвку. Машинкой (если пока нет денег на рупесовский рубанок ,купи дешёвую, но добротную плоско-шлифовальную Макиту) выводишь поверхность, часто щупая её. Как дошёл до кондиции - возьми ручной шлифок и 180-й же сделай "набело". Моно подмазывать и пользоваться проявкой. Не поленись - разведи жидкую шпатлёвку, обдуй поверхность от пыли и нанеси в два разливистых слоя, еле перекрывая затушованый участок - потом всё равно сточишь переход с лака. Не обклеивай скотчем - точнее не делай чётких границ жидкой шталёвки. Пусть будет перепыл, который потом сточится. Если покажется мало, то дай немного просохнуть этим слоям и нанеси снова. Теперь хорошо просуши шпатлёвку лампой, но не сожги! Шпатлёвка должна хорошо просохнуть - дать усадку. После этого бери жёсткий брусок и точи вручную и набело 240-й. Появится соблазн помочить водой, но не делай этого. Забивается шкурка? Меняй! Или чисть её легонько о старый скотчбрайт. Здесь ты делаешь всю белую работу. Затем берётся круглая эксцентриковая машинка и аккуратно без давления продишь без остановок 320-й с небольшим увеличением площади. Если надо обработать канты - машинкой не лезь - сбей на них риску сухим триэмовским суперфайном - такие серые пухленькие квадратики. Берёшь серый скотчбрайт и матуешь всю поверхность.

Обдуваешь деталь ещё раз в камере, обезжириваешь, проходишь липкой тряпкой. Разводишь нешлифуемый грунт правильного оттенка серого и обливаешь шпатлёвочное пятно. Подсушишь до матовости, проходишь липкой и перекрываешь всю деталь биндером (если светлый металлик). Затем базой перекрываешь грунтовое пято и делаешь переход на нетронутую часть элемента. Дал чуть испариться базе и покрываешь ремзону с переходом на первый слой базы. Давление пистолета низкое - 1,5, например. Подождал пять минут, прошёл по всмему элементу липкой тряпкой и закатал весь элемент под лак. :-)


От этого можно отталкиваться и улучшать.




<hr height=1 noshade id=quote>

все мы с чего то начинали , помница я хватал любую полезную инфу отовсюду . и теперь мне не жалко поделиться ею с теми кто сейчас такие же как я тогда . и я до сих пор собираю инфу по работе , ведь нет предела совершенству :) . да инфа , которую я выложил не в новинку спецам , но она найдет своих "клиентов ". да и пригодица для переучивания некоторых "спецов " :)

Лють, напиши ещё раз. Здесь такое бывает.

<hr height=1 noshade id=quote>

Мастер ! извини, но после Р идёт не количество, а размер частиц. На счет количества зёрен много читал их существует 3 вида (в теории)
плотное среднее и мелкое для разных шпатлевок, но ни разу не встречал.Надо мазератору задать вопрос.
Ни одного материала не знаю чтобы работать Р- 40 Р-60 ,а если залезиш на лак больше 120 ки сразу наживёш геморой.
Кроме обезжирки в начале ремонта обязательно вымыть желательно тёплой водой с мылом.Жидкую начинай с 120-ки, но старайся , чтобы на метале её толщина не менее 150 мкм естественно как получится.
Сбивая риску оденьте на машинку мягкую прокладку. А про грунты скажу, что расказывать о тонируемых или цветных грунтах можно очень много.Задавайте вопросы в отдельных темах.
Мастер а какой линейкой ты пользуешся, не обижайся но у нас в городе волков много и секреты собираются унести в могилу. ни когда не работал дюпонтом.

<hr height=1 noshade id=quote>